Shatus la nueva tendencia en técnica de coloración para tu cabello, que consiste en difuminar en mechas de diferentes tonos. Es una técnica que viene desde la base del Balayage (del francés, del verbo balayer, que en español significa “barrer”); pero con más colores. Los colores que se usarán en esta temporada otoñó- invierto serán los tonos rubios rosados (con un toque de melocotón), castaño jade, rubio trigo, rubia miel, hasta el rojo fuego.
Lograr un color perfecto requiere más que elegirlo. ¿sabías que dar color al cabello es un arte?, son varios los aspectos que debes considerar antes de tratar un cabello, dado que, de no tener la información previa necesaria para decidir la técnica correcta, puede ocasionar que el color que deseas cambie o no dé.
Lo primero y más importante que te sugerimos es comprobar el estado del cuero cabelludo y del cabello, los profesionales de la belleza lo conocen como diagnóstico y lo documentan en una ficha técnica.
Diagnóstico
En esta fase de diagnóstico:
- Conversa con tu cliente para conocer su estado de salud, y la de cabello y cuero cabelludo, es importante conocer si el cabello cuenta con algún proceso.
- Detecta las posibles intolerancias a productos químicos, puedes tomar un mecho de pelo de la parte posterior trasera de la cabellera y aplicar un poco de producto, verifica la reacción, validando si se presenta irritaciones.
- Si el cabello no ha sido procesado, es decir es natural, el proceso será diferente; pero si el cabello es procesado y tiene un tinte, debes evaluar si es requiere remover el color, una técnica para los especialistas. Un tip importante a tener muy en cuenta es que, si el tinte que esta aplicado es metálico, y vas a remover con decoloración, este proceso no lo debes realizar ya que ambos procesos son incompatibles¹, Para lograr los colores deseados siempre debes evaluar la base de color y conocer y manejar con destreza “la estrella de color”² para elegir el color más adecuado y el o los matizantes perfectos, estos deben ser usados en las medidas exactas (cms cúbicos) y tiene una fórmula específica.
- Otro aspecto del diagnóstico que te será de utilidad es hacer un test de porosidad, que busca conocer la resistencia a la tensión. Simplemente con tomar un mechón en dos partes cercanas y halar con ambas manos podrás evidenciar qué tan resistente es. Los cabellos con un alto grado de porosidad se romperán fácilmente, esto quiere decir que no lo procesas con la técnica correcta podría no resistir y romperse. La velocidad de absorción del cabello, también es una técnica, éste al ser mojado con agua, nos dirá rápidamente su estado, si la absorbe rápido tiene una alta porosidad.
- Por último, puedes validar el grado de frizz, esto habla mucho de la salud del cabello, si es alto, el cabello este proceso y quizá no resista una remoción de color.
Ahora, una vez ya tienes un análisis previo del cabello, tienes información para tomar una decisión. Si decides avanzar porque no encuentras mayores riesgos, recuerda que la decoloración se realiza con el cabello seco (técnica tradicional, aunque sabemos que ya se están desarrollando productos que pueden ser húmedos) y que no debe ser lavado ya que los lípidos³ presentes ayudan a localizar el color y protegen el cuero cabelludo contra el riesgo de irritación.
Como verás, son muchas los tips, técnicas y métodos que se requieren para aplicar un color de manera correcta y profesional.
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- En ocasiones, para variar los tonos, se adicionan sales de otros metales, como cobre, hierro, cadmio, níquel o bismuto. Las sales, por sí mismas, no colorean el cabello, sino que requieren otra sustancia que las transforme en compuestos colorantes.
- Otro dato importante, no siempre para una técnica como el Shatus o el Balayage, requerirás hacer decoloración, recuerda que depende la base, por ejemplo, el cabello de los latinos tiene más pigmentación roja (base), cuando se decola se torna como amarillento o naranja, cuando se aplica un matizante se corrige, pero por otro lado se color.
- Los lípidos presentes en la estructura química del cabello están formados por triglicéridos, ceras, fosfolípidos, colesterol, escualeno y ácidos grasos libres
Fuentes:
https://cdn.edf.global/public-demos/cosmetica_capilar/5_tecnica_de_la_decoloracion.html
https://biosakure.com/blogs/news/porosidad-del-cabello
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